Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «ВАЗ-2131. Прокладка впускной трубы и выпускного коллектора (инжект)». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Двигатель на холостых перестало колбасить и бросать снятие впускного коллектора шевроле нива дрожь. Так как отсутствие подсоса нормализовало работу датчиков, получавших все это время неверные данные, из-за чего происходили сбои и противоречия в блоке управления.
Неисправности и самостоятельный ремонт выпускного коллектора Нива
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730
Вчера скоропостижно скончался стартер — перестал стартерить
Ну для начала надо бы его снять.
А над ним висит щиток, и висит он на 2х шпильках сверху и одном болтике снизу.
Так вот, этот болтик, видать от нагреву и от грязи, закис вусмерть
И не подлезть к нему так просто — снизу ШРУС мешается а сверху штаны Ну ладно ось нижнего рычага — там можно хоть болгаркой подойти-кувалдой размахнуться-феном погреть — а тут никак
На интимные отношения с этим маленьким болтом с поминанием ласковыми словами конструкторов ВАЗ и ФИАТ (ну што мешало поставить стартер с другой стороны движка — там места полно и теплозащитный щиток не нужен ваще) ушло часа полтора! (в процессе возникало желание выломать этот щиток ломом, открутить ШРУС, забыть про стартер вообще и пользоваться кривым и т.п.)
Мораль: при первом удобном случае (а на новой машине — лучше сразу) этот болтик выкрутите и выкиньте! (можно вместе с щитком)
Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2005
Тем / Сообщений: 79 / 4215
Откуда: Москва, САО
Возраст: 39
Авто: Шнива 2016 г.в. 80 ткм
Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 43
Авто: 212180 1,7 карб
Тоже проходили С помощью ключика на десять и таких-то диалектов при подступе снизу авто удалось открутить этот болтик А щиток я вообще выбросил, т.к. стоя по колено в грязи и бороться с ним с целью подобраться к стартеру очень муторно
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4030 / 23189
Откуда: Москва
Возраст: 66
Авто: 21214M, 2013 гв.
Алексей aka ALER.
Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 43
Авто: 212180 1,7 карб
Это ты про другой экран. Жестянка воздухозабора прикрывает немного только выпускной коллектор и все. Обслуживанию стартера никак не мешает. А вот тепловой экран расположен ниже выпускного коллектора и закрывает весь стартер.
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4030 / 23189
Откуда: Москва
Возраст: 66
Авто: 21214M, 2013 гв.
Не помню, как там устроено у карбовых машин. На своей инжекторной посмотреть, наверное, не получится: воздушный фильтр закрывает подход к этому месту.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Алексей aka ALER.
Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 43
Авто: 212180 1,7 карб
У инжа полюбому короб фильтра снимать для доступа к стартеру. Но короб снять — не проблема, а вот жестянку открутить — сложная история
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4030 / 23189
Откуда: Москва
Возраст: 66
Авто: 21214M, 2013 гв.
Алексей aka ALER.
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730
Рег.: 08.12.2004
Тем / Сообщений: 62 / 1552
Откуда: Москва, Северное Тушино.
Возраст: 65
Авто: ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, «снежинка»; ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, «чайная роза», ГАЗ-31105 «Волга,» 2005 г.в., «наутилус»
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4030 / 23189
Откуда: Москва
Возраст: 66
Авто: 21214M, 2013 гв.
Алексей aka ALER.
Руководство по замене прокладки впускной трубы и выпускного коллектора
Снимаем ресивер (смотри «Замена прокладки ресивера») и топливную рампу (смотри «Снятие и установка топливной рампы»).
Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления переднего опорного кронштейна к впускной трубе.
Ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки крепления переднего опорного кронштейна к кронштейну правой опоры силового агрегата.
Отводим от впускной трубы передний опорный кронштейн.
Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления заднего опорного кронштейна к впускной трубе.
Ключом «на 13» ослабляем верхний болт крепления стартера и отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы.
К основным неисправностям глушителя Нива 2121 можно отнести следующие:
- прогорание гофры глушителя;
- дефекты катализатора;
- выход из строя прокладки по различным причинам;
- выход из строя резиновых креплений к днищу по причине деформации или обрыва и т.д
Ну а процедуру замены глушителя Нива 2121 проводят в случаях:
- Окисления корпуса изделия и образования сквозных пятен ржавчины вследствие коррозийного воздействия воздуха на металл компонентов детали.
- При получении вмятин большой площади или сквозных отверстий из-за механического ударного воздействия на изделие по причине обрыва резиновых креплений к днищу автомобиля или наезда на препятствие с острыми краями.
- Прогорания корпуса глушителя или гофры вследствие термического воздействия отработанных газов. В случае, даже если площадь т.н. «прогаров» небольшая, ставить аварийную латку методом сварки не имеет практического смысла, т.к. истончение металла пойдет дальше и этот ремонт будет недолговечным. По той же причине применять сварку при латании проржавевшего глушителя нет смысла, это только лишняя трата денег.
Снятие выпускного коллектора ВАЗ 2131
В отдельных случаях капитальный ремонт силового агрегата ВАЗ 2107 можно частично осуществить без его демонтажа. Перед началом работ следует тщательно промыть двигатель и моторный отсек струёй воды и высушить. Без снятия мотора можно заменить:
- уплотнитель картера;
- манжеты обоих коллекторов;
- сальники коленвала;
- помпу;
- генератор;
- бензонасос;
- карбюратор.
ГБЦ также легко снимается с двигателя без демонтажа.
Капитальный ремонт предполагает восстановление элементов двигателя, в результате которого технические параметры будут соответствовать параметрам нового мотора. Для этого:
- меняется вся поршневая группа;
- растачиваются цилиндры;
- шлифуется коленвал;
- меняются вкладыши.
Вспоминаю, как попал на первый капитальный ремонт двигателя по своей же глупости. Выехал на поле. Впереди был овраг, я и заехал на своей «семёрке». Дальше подняться в горку не смог, и обратно тоже. В общем, застряла машина, буксует. Тут подошёл знакомый, что-то он там собирал — цветы или растения какие-то. Говорит: «Ты неправильно делаешь, надо дать назад, а потом резко вперёд. Давай я сяду, а ты подтолкни, когда вперёд поедет». Ну, я и согласился, как дурак. Машина буксовала около получаса, никакого толка. Вызвал трактор, что хотел сделать и раньше. Вытянули автомобиль. Я сел и поехал назад, домой. Через несколько метров замигал чек. Оказывается, как я потом узнал, всё масло утекло во время буксования. Хорошо, что трактор далеко не уехал. Пришлось везти машину на капитальный ремонт с заменой поршневой, расточкой вала.
Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:
- отвертки (шлицевую и крестовую);
- острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
- накидные ключи в комплекте;
- жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
- емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
- сухую ветошь.
ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя
Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:
- Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
- Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
- Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
- Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
- Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
- После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
- Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.
В заключение верните на законные места все демонтированные детали.
Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:
- Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
- От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
- Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
- Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
- Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
- Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
- Открепляют от ВК приемную трубу.
- Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
- Убирают старую прокладку.
- Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
- Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
- Заливают охлаждающую жидкость.
Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.
Как уже было сказано, коллектор ВАЗ при работе сильно греется. Нагрев иногда приводит к термическим напряжениям. Следствием этого бывает движение поверхности детали по поверхностям головок блока цилиндров. Для того чтобы соединение коллектора с ГБЦ было герметичным, инженеры «АвтоВАЗа» использовали прокладку коллектора. Иногда может потребоваться замена прокладки, а иногда и полностью замена коллектора.
Прокладка — это важная деталь, которая служит уплотнителем. От того, в каком она состоянии, зависит правильная работа выпускного коллектора. Если не произвести замену, то эффективность работы автомобиля может заметно снизиться.
Прокладка расположена между выхлопным коллектором и ГБЦ. Задача ее — это ни в коем случае не допустить попадание газов в пространство под капотом. Прокладка — самое слабое звено этого узла. Ей приходится выполнять свои функции в особенно тяжелых условиях. Именно эти прокладки автолюбителям приходится часто заменять.
Когда нужно менять прокладку? Сегодня уплотнители производят из прессованного асбеста, а затем они проходят армирование сталью. Но даже такой высокопрочный материал однажды приходит в негодность. Как понять, что пора менять прокладку? При движении транспортного средства автолюбитель будет слышать шум и четко различимый запах газов.
К тому же машина будет заводиться через раз, а из-под капота можно будет слышать неестественные для автомобиля звуки. Для замены прокладки необходимо снять воздухозаборники, далее понадобится снятие выпускного коллектора ВАЗ. Иногда для этого нужно провести демонтаж термоэкрана. Теперь нужно открутить болты, которыми выпускной коллектор соединен с мотором.
Далее производится снятие выпускного коллектора ВАЗ. Сразу под ним можно увидеть остатки прокладки. Нужно будет хорошо потрудиться, потому что то, что осталось от прокладки, сильно прикипело к ГБЦ. Для начала нужно снять нагар, а затем вычистить участок, где коллектор ВАЗ прилегает к блоку цилиндров. Далее нужно нанести на поверхность специальную графитовую смазку, а затем можно установить новую прокладку.
В отдельных случаях капитальный ремонт силового агрегата ВАЗ 2107 можно частично осуществить без его демонтажа. Перед началом работ следует тщательно промыть двигатель и моторный отсек струёй воды и высушить. Без снятия мотора можно заменить:
- уплотнитель картера;
- манжеты обоих коллекторов;
- сальники коленвала;
- помпу;
- генератор;
- бензонасос;
- карбюратор.
ГБЦ также легко снимается с двигателя без демонтажа.
Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:
- отвертки (шлицевую и крестовую);
- острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
- накидные ключи в комплекте;
- жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
- емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
- сухую ветошь.
ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя
Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:
- Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
- От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
- Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
- Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
- Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
- Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
- Открепляют от ВК приемную трубу.
- Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
- Убирают старую прокладку.
- Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
- Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
- Заливают охлаждающую жидкость.
Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.
Как уже было сказано, коллектор ВАЗ при работе сильно греется. Нагрев иногда приводит к термическим напряжениям. Следствием этого бывает движение поверхности детали по поверхностям головок блока цилиндров. Для того чтобы соединение коллектора с ГБЦ было герметичным, инженеры «АвтоВАЗа» использовали прокладку коллектора. Иногда может потребоваться замена прокладки, а иногда и полностью замена коллектора.
Прокладка — это важная деталь, которая служит уплотнителем. От того, в каком она состоянии, зависит правильная работа выпускного коллектора. Если не произвести замену, то эффективность работы автомобиля может заметно снизиться.
Замена прокладки выпускного коллектора шевроле нива видео
Процесс снятия можно узнать из соответствующих статей, поэтому останавливаться на этом нет смысла. Добравшись до впускной трубки, необходимо снять ее ресивер.
Важно
Отвинчиваются 4 гайки крепления трубки к коллектору. Отвинчивается верхняя гайка крепления, а нижняя просто ослабляется, чтобы иметь возможность отвода распорки вбок. Промежуточный патрубок необходимо извлечь.
Для этого уменьшается затяжка хомутов крепления трубки радиатора отопителя к термостату, и извлекается шланг совместно с патрубком.
Гайку передней распорки трубы впускного канала необходимо отвинтить и снять ее, а нижнюю ослабить и отвести распорку вбок.
Теперь необходимо отвинтить правую гайку, которая держит теплозащитный экран и впускную трубку.
Замена прокладки впускного и выпускного коллектора Chevrolet Niva
Инструменты:
- Торцовый вороток
- Удлинитель для торцового воротка
- Карданчик для торцового воротка
- Головка для торцового воротка на 13
- Головка высокая для торцового воротка на 13
- Ключ накидной на 13
Детали и расходники:
- WD-40
- Прокладка впускного и выпускного коллектора
1. Снимаем ресивер, как описано здесь и топливную рампу, как описано здесь.
2. Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления переднего опорного кронштейна к впускной трубе.
3. Ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки крепления переднего опорного кронштейна к кронштейну правой опоры силового агрегата.
4. Отводим от впускной трубы передний опорный кронштейн.
5. Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления заднего опорного кронштейна к впускной трубе.
6. Ключом «на 13» ослабляем верхний болт крепления стартера и отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы.
7. Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления к впускной трубе кронштейна отводящей трубы радиатора отопителя (для наглядности шланг радиатора отопителя с отводящей трубы снят).
8. Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления переднего рыма силового агрегата.
9. Снимаем рым.
10. Головкой «на 13» отворачиваем гайку заднего крепления экрана выпускного коллектора к головке блока цилиндров.
11. Аналогично отворачиваем гайку переднего крепления экрана к головке блока цилиндров.
12. Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем гайку среднего крепления, расположенную между впускной трубой и экраном.
13. Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления экрана к выпускному коллектору.
14. Вынимаем экран выпускного коллектора.
15. Накидным ключом «на 13» отворачиваем две гайки верхнего крепления (по одной с каждой стороны) впускной трубы и выпускного коллектора к головке блока цилиндров.
16. Отворачиваем две гайки верхнего крепления впускной трубы.
17. Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем две гайки нижнего крепления впускной трубы и выпускного коллектора.
18. Снимаем девять шайб со шпилек крепления.
19. В четырех местах на стыке впускной трубы и выпускного коллектора на шпильках установлены утолщенные шайбы.
20. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
21. Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления щитка стартера к выпускному коллектору…
22. Отворачиваем болт крепления щитка к кронштейну правой опоры силового агрегата.
23. Отводим щиток стартера от выпускного коллектора.
24. Накидным ключом (или головкой) «на 13» отворачиваем гайку заднего крепления выпускного коллектора.
25. Высокой головкой «на 13» отворачиваем гайку переднего крепления выпускного коллектора.
26. Отворачиваем гайку среднего крепления выпускного коллектора.
27. Отодвинув выпускной коллектор от головки блока цилиндров снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров.
28. Снимаем выпускной коллектор.
29. Снимаем уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора.
30. Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки, и нагара.
31. Установив новую прокладку, сборку проводим в обратной последовательности. На шпильки головки блока цилиндров наносим графитовую смазку.
В статье не хватает:
- Качественных фото ремонта
Как снять впускной коллектор ваз 21213
Вначале о машине (данные из свидетельства о регистрации): ВАЗ-21214, VIN: XTA21214021641692, двигатель ВАЗ-21214 распределенный впрыск с нейтрализатором и лямбда-зондом перед ним, контроллер Bosh MP7 . Дата выпуска — март 2002 г., пробег 21500 км.
Как-то в начале декабря 2003 г. появился в моторном отсеке непонятный стрекочущий звук — негромкий, но неприятный. Также периодически загоралась лампа «Check engine» и сама гасла. Когда эта лампа горела при постоянных оборотах двигателя до 3000 об/мин в движении, то машина ехала странно — едет, потом дергается, как будто резко кончилось топливо, а тут же снова едет нормально.
Приехал на сервис — а лампа погасла, двигатель работает нормально, в памяти кода ошибки НЕТ(!), параметры работы двигателя в норме, ну газоанализатор не цепляли. В сервисе сказали, что, скорее всего, прогорела прокладка выпускного коллектора. Ну что же, буду менять сам. К сожалению, в нашем городе маршрутный компьютер для контроллера BOSH MP7.0 найти довольно сложно, для других — полно, поэтому пока код ошибки узнать не могу. После замены прокладки эта ошибка снова появилась, впоследствии оказалось, что глючил датчик положения дроссельной заслонки — был заменён.
Для работы потребовались обычные инструменты, кроме них — удлиненная головка на 13 (длина головки
7 см), ключ на 24, пинцет длиной 25 — 30 см (или крючок из жесткой проволоки
30 см для снятия/установки шайбочек), «жидкий ключ» или WD-40, коробка под гайки, Руководство «Своими силами» по ремонту c фотографиями издательства «За рулем» (далее ССЗР) и два человека (отец и я). Работа проводится в гараже без смотровой ямы.
Порядок работы
1. Ставим башмаки под колеса. Надо дождаться когда двигатель остынет — лучше пару недель:-), и чтобы упало давление в топливной магистрали.
2. Отцепляем клемму » — » аккумулятора.
Основные элементы выхлопной системы на этих автомобилях — это приемная труба, глушители дополнительный и основной, а также нейтрализатор. Приемная труба на ВАЗ 2114 соединена с нейтрализатором при помощи специального шарнира. Похожая конструкция была использована уже на ВАЗ 2109.
Для обеспечения более надежного и герметичного соединения, между фланцами находится кольцо из графита. Для того чтобы не допустить нагрева корпуса автомобиля, инженеры предусмотрели специальную прокладку над нейтрализатором. Она играет роль теплоотводящего элемента.
На входной части нейтрализатора разработчиками ВАЗа был установлен специальный датчик кислорода. Автолюбители знают его как лямбда-зонд. Какие функции он выполняет? Здесь все достаточно просто. Эта деталь нужна для того, чтобы как можно точнее определить количество кислорода в выхлопных газах.
Так, информация, полученная от этого датчика, подается в ЭБУ, а затем используется для того, чтобы быстро скорректировать количество топлива, которое затем будет поступать в блок цилиндров. Как и во многих других моделях ВАЗ, глушители надежно зафиксированы на днище кузова автомобиля. Для этого инженеры применили специальные подвески.
Вибрация, которая сопровождает выход газов, значительно снижается как раз при помощи этих подвесок. Это обеспечивает тишину в салоне автомобиля.
Основные неисправности глушителя Нива 2121
К основным неисправностям глушителя Нива 2121 можно отнести следующие:
- прогорание гофры глушителя;
- дефекты катализатора;
- выход из строя прокладки по различным причинам;
- выход из строя резиновых креплений к днищу по причине деформации или обрыва и т.д
Ну а процедуру замены глушителя Нива 2121 проводят в случаях:
- Окисления корпуса изделия и образования сквозных пятен ржавчины вследствие коррозийного воздействия воздуха на металл компонентов детали.
- При получении вмятин большой площади или сквозных отверстий из-за механического ударного воздействия на изделие по причине обрыва резиновых креплений к днищу автомобиля или наезда на препятствие с острыми краями.
- Прогорания корпуса глушителя или гофры вследствие термического воздействия отработанных газов. В случае, даже если площадь т.н. «прогаров» небольшая, ставить аварийную латку методом сварки не имеет практического смысла, т.к. истончение металла пойдет дальше и этот ремонт будет недолговечным. По той же причине применять сварку при латании проржавевшего глушителя нет смысла, это только лишняя трата денег.
Приёмная труба выхлопной системы — замена
Снимаем приемную трубу для замены в случае выхода из строя каталитического нейтрализатора отработавших газов (на системах с Евро-3) или прогорания металлокомпенсатора.
Приечание. Снятие приёмной трубы на автомобилях с карбюраторным и инжекторным двигателем, а так же с системами Евро-2 и Евро-3 — имеют некоторые отличия.
На автомобиле с инжекторным двигателем Евро-3 приемную трубу заменяют в сборе с нейтрализатором и сильфоном.
На автомобиле с карбюраторным двигателем: — нет необходимости снимать датчик концентрации кислорода ввиду его отсутствия; — вместо нейтрализатора установлен дополнительный глушитель, соединение выполнено с помощью хомута, аналогичного хомуту крепления трубы основного глушителя.
Отсоединяем от приемной трубы на автомобиле ВАЗ-21213 дополнительный глушитель
или на автомобиле ВАЗ-21214 отсоединяем каталитический нейтрализатор (см. тут). Демонтируем стабилизатор поперечной устойчивости (см. тут).
Причины выхода из строя прокладки ГБЦ
Трещина или прогар прокладки достаточно распространенное явление на Нива Шевроле. Автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, двигатель на бездорожье работает на повышенных оборотах или с плохим охлаждением. Температура в камерах сгорания достигает 1000°C, поэтому появление малейшей трещины приводит к скорому прогару прокладки в этом месте.
Поврежденный узел легко вычислить по следующим симптомам:
- белый пар из выхлопной трубы машины (тосол попадает в цилиндры);
- падение уровня ОЖ в расширительном бачке;
- бурление тосола в расширительном бачке;
- появление эмульсии на масляном щупе и узлах ГРМ под клапанной крышкой;
- повышение уровня масла из-за попадания тосола в картер;
- подтеки масла из-под прокладки снаружи двигателя;
- двигатель начинает троить и работать с перебоями;
- низкая компрессия в цилиндрах.
Завод изготовитель не регламентирует замену прокладки на Шевроле Нива. Она рассчитана на весь срок службы мотора – 125 тыс. км. Эта деталь одноразовая и заменяется новой при каждом снятии головки блока. Демонтаж головки двигателя может понадобиться для ремонта клапанов и их седел, замене поршней, поршневых колец.
Процесс замены прокладки
Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.
Перед тем, как автолюбитель перейдёт непосредственно к процессу выполнения замены, необходимо собрать инструментарий, который понадобится. Итак, инструменты, без которых замену произвести невозможно: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.
Инструментарий собран, теперь можно перейти непосредственно к выполнению всевозможных операций. Прежде чем снять коллектор необходимо сбрызнуть болты жидкостью WD-40, которая снимет коррозию и позволит без особых проблем снять деталь.
Как заменить приемную трубу, она же штаны выхлопной системы на ВАЗ 2101- ВАЗ 2107?
Примечание! Замену данной трубы да и вообще любой части выхлопной системы производите только лишь на холодном двигателе, потому что если двигатель будет слишком горячий то и данная труба будет иметь очень приличную температуру, примерно градусов 300-500 она на слишком горячем двигателе точно будет иметь, поэтому об ожогах здесь речь вести уже даже и бессмысленно вы и сами всё поймёте!
Ещё вам дадим пару советов, во многих автомагазинах на данный момент и в будущём был и будет продаваться специальный герметик который предназначен именно для системы выпуска, так вот данный герметик если вы захотите конечно то его можно будет нанести на все стыки всех трёх труб, в связи с чем воздух будет меньше просачиваться через данные трубы и герметичность всей выхлопной системы хоть на немного но всё же возрастёт!
Замена на ВАЗ 2110/2112
Инструменты, необходимые для смены на автомобилях ВАЗ десятого поколения:
- для снятия гаек разных размеров понадобится набор головок;
- набор трещоток для головок;
- молоток с обухом круглой формы;
- комбинированные либо стандартные накидные гаечные ключи;
- сабельная пила, ножовка или любой другой инструмент для резки по металлу;
- два зажима для выхлопной трубы;
- герметик и смазка проникающего типа;
- брезентовые либо латексные перчатки для безопасного проведения работ;
- защитные очки;
- домкрат;
- козлы — с их помощью автомобиль будет удерживаться на весу;
- башмаки для колёс;
- новый глушитель.
Устройство ГБЦ в автомобиле Шевроле Нива
Свою родословную двигатель Chevrolet Niva ведет от двигателя ВАЗ 21213 объемом 1,7 л. Он имеет такой же диаметр цилиндров – 82 мм и ход поршня 80 мм. Отличия заключаются в конструкции ГБЦ (головки блока цилиндров). Появились гидрокомпенсаторы и однорядная цепь с гидронатяжителем. Сама ГБЦ отлита из алюминиевого сплава и предназначена для крепления газораспределительного механизма, клапанов, свечей и формировании оптимальной камеры сгорания в цилиндрах. Такая головка получила индекс 21214, она выпускается с 2003 года.
Важно! ГБЦ, распредвал, механизм натяжителя в моторах ВАЗ 21214 отличаются от модификаций 21213 и 2121 и не взаимозаменяемы.
Прокладка между головкой и блоком двигателя выполняет следующие функции:
- уплотнение каналов охлаждения двигателя;
- герметизация масляного канала подачи в головку блока;
- создание в камерах сгорания оптимального давления газов и препятствие их выходу в блок.
Замена приемной трубы (“штанов”) ВАЗ 2107
При замене приемной трубы нужно обязательно заменить прокладку между ней и выпускным коллектором. Также лучше поменять гайки крепления “штанов” к коллектору. Порядок действий такой:
- ослабить хомут и отстыковать штаны от резонатора;
- открутить четыре гайки крепления приемной трубы к коллектору;
Важно: откручивать гайки следует осторожно, чтобы не свернуть шпильки крепления. В противном случае придется высверливать и менять шпильки
- снять “штаны” (приемную трубу) и прокладку;
- установить новую прокладку;
- установить новую приемную трубу;
- соединить приемную трубу с резонатором, затянуть хомут крепления;
- затянуть гайки крепления “штанов” к коллектору.
Если после установки новой приемной трубы выхлопная система провисает или бьется о днище, возможны такие варианты:
- резонатор или приемная труба закреплены не под теми углами;
- провисли подушки двигателя.
В первом случае достаточно ослабить хомуты и установить детали правильно. Во втором придется заменить подушки двигателя.
Руководство по замене глушителя на ВАЗ 2121 Нива
- Первым делом необходимо побрызгать смазкой WD-40 на гайки крепления хомута соединения глушителей, так как в большинстве случаев они сильно ржавеют и прикипают, а открутить такую резьбу потом достаточно проблематично.
- После этого берем ключ на 13 и откручиваем гайки хомута. Чтобы все это сделать максимально быстро и удобно, лучше всего воспользоваться трещоточной рукояткой и головкой. В данном случае использовался инструмент JONNESWAY
- Вторую гайку не обязательно отвинчивать до конца, так как можно отодвинуть хомут и так, как показано на фото ниже:
- И теперь немного нужно разогнуть посадочные места, края трубы плоской отверткой, чтобы снять все это дело без лишних проблем:
- И затем молотком сбиваем глушитель в сторону выхлопной трубы, ударяя по изгибу примерно в том месте, где это показано на фотографии ниже. И он должен сбиться с места соединения:
- И вынимаем плоскогубцами шплинты в двух местах, где подвешивается глушитель. Сначала с самого края ближе к выхлопной трубе:
А потом ближе к центру, такой же шток, который держит глушитель в подвесном состоянии посередине:
- Окончательным шагом в снятии будет довольно неприятная процедура выворачивания и выкручивания трубы из стороны в сторону, чтобы вынуть глушак наружу.